Любую идею можно довести до абсурда. В этом мы убеждались неоднократно. Но в большинстве идей есть глубокие и ценные мысли, которые помогают найти оптимальное решение в конкретных реальностях.

Какая почва должна быть в солнечном вегетарии? Чем и как ее улучшить, не нарушая биологического баланса и не допуская развития болезней?

Существует множество технологий подготовки грунтов. Вплоть до перехода к гидропонике. Но все они сводятся к двум принципиальным направлениям:

1. НИКАКОЙ ХИМИИ. Только проверенные столетиями органические удобрения (навоз, компост или популярный ныне биогумус).

2. НИКАКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ, так как они содержат соли тяжелых металлов, пестициды, нитраты и др. Только сбалансированные смеси минеральных удобрений, рецептура которых разработана Д. Миттлайдером и проверена за десятилетия практического овощеводства во многих странах мира.

Но на чем же остановиться? Ответ один: конкретные условия — конкретное оптимальное решение. Растения —это живые организмы. Любое действие над ним должно не вредить, а способствовать развитию. Как человеку нужны витамины, белки, углеводы, микроэлементы, вода, солнце, тепло, так и нежному ростку растения нужен свой набор питания и условий. И лишь полная гармония — залог успеха.

На наш взгляд, гидропоника в условиях Украины не имеет смысла. Слишком хороши здесь черноземы, а с минеральными удобрениями нелегко.

Постараемся вкратце охарактеризовать перечисленные выше подходы к подготовке грунтов, обращая внимание на их сильные и слабые стороны. А вам решать, что выбрать, или искать свой путь.

Итак, направление первое. Задача — борьба за экологически чистую продукцию. Мы должны получить много овощей, ягод, фруктов, но без нитратов, ядохимикатов, стронция, цезия...

Для этого нужно заблаговременно готовить побольше биогумуса, компоста, чтобы смешать их с почвой в вегетарии, и ... ждать высоких урожаев.

Биогумус — это органическая смесь, состоящая в основном из труднорастворимых соединений, содержащих азот и другие элементы.

Микроорганизмы в почве превращают эти соединения в азотное питание, легко усваиваемое корнями растений. Биогумус способствует задержанию влаги в почве, влияет на ее кислотность (показатель рН). Биогумус образуется в основном из навоза, мочи

животных, смешанных с подстилкой. Навоз, разлагаясь в почве, улучшает ее структуру.

Лучше всего навоз заложить как биотопливо под открытые гряды с огурцами, а осенью выбрать и использовать в вегетарии как готовый биогумус.

Наиболее ценное органическое удобрение—птичий помет. Он содержит азота, калия, фосфора в 3—4 раза больше, чем коровий навоз.

Компост — это смесь разнообразных материалов. Одни из них разлагаются и служат питанием для растений, другие — задерживают продукты разложения. Исходные компоненты смеси: отходы кухни, сорняки, ботва, мусор, жмых, зола, известь, животные отходы, торф, почва, пыль и т. д.

Рис. 38 Питание для солнечного вегетария.

Компостные штабеля (рис. 38) устраивают в тенистом месте. Сначала на ровной площадке укладывают тонкий слой полуразложившегося навоза или рыхлой почвы. Сверху насыпают (слоем 30 см) измельченные растительные и другие отходы, добавляют 2—3 % от общей массы извести, смешанной с растительной золой. Все перемешивают и в рыхлом состоянии разравнивают. Затем массу увлажняют водой или навозной жижей и покрывают тонким слоем (3—5 см) гумусной почвы или дерна.

Таким образом укладывают и остальные слои штабеля до высоты 1—2 м. Ширина штабеля в основании 1,5 м, вверху— 1 м, длина произвольная. Весь штабель покрывают слоем почвы (10—15 см) или соломой. Периодически его перелопачивают и поливают водой или навозной жижей. Выдерживают компост от 1 до 12 месяцев.

Если же у вас еще нет навыков подготовки компоста «по науке», да и со временем туго, накапливайте послойно все отходы на огражденном сеткой, досками, шифером участке земли и не забывайте их поливать. Компост созреет раньше в нижней части штабеля, оттуда его и следует добывать, отодвинув сетку или доску.

Полученное почти полноценное органическое удобрение нужно внести в почву всгетария в количестве до 40 % объема верхней почвы, после чего все следует глубоко перекопать и разрыхлить.

Но за внешней надежностью веками проверенного пути есть проблемы нашего времени. Это техногенные загрязнения. Нарушено равновесие в природе. С навозом, остатками растительности на наш огород и в теплицу проникают инсектициды (средства борьбы с насекомыми), акарициды (с клещами), фунгициды (с грибными болезнями), зооциды (с позвоночными животными) и т. д. Все эти препараты токсичны и для человека. При их распаде образуются новые продукты, как правило, тоже ядовитые.

Опасны хлорофос и карбофос в дозах 0,1 мг/куб. м, нитрофен (яд крови человека). Опасны азотистые вещества, когда они не переработаны растениями. Но если вы уверены в экологической чистоте полученных органических удобрений, то этот путь повышения плодородия почвы можно с успехом использовать.

В противном случае при внесении навоза и компоста вы своими руками вносите в вегетарий соли тяжелых металлов, нитраты и другие вредные соединения, ранее поглощенные из почвы.

Второе направление. Автор одного из вариантов, Д. Миттлайдер, предлагает полностью отказаться от органических удобрений и использовать лишь минеральные, создав оптимальные условия усвоения их растениями.

Многоступенчатый процесс превращения нитратов в аминокислоты осуществляется ферментами, для активности которых необходимы некоторые микроэлементы, прежде всего, молибден.

Энергетически этот процесс обеспечен фотосинтезом, для которого нужны хлорофилл (образуется в растениях при наличии магния и железа), хорошая освещенность и влага.

В солнечном вегетарии (в отличие от обычной теплицы) солнца, влаги и тепла — оптимальное количество. В таких условиях овощи быстро растут, эффективно перерабатывают нитраты в белки и другие вещества. Высокие урожаи, высокое качество овощей.

Проблема нитратов — одно из последствий нарушения баланса элементов питания. Баланс будет обеспечен, если использовать для подкормки растений смеси № 1 и № 2 (рис. 38).

Смесь № 1. 0,5 кг известковой муки, мела или доломитовой муки (ее в достатке на юге Украины), 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь —для кислых почв. Для щелочных почв вместо извести нужен гипс (сульфат кальция).

Смесь № 2. 0,3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17), 225—450 г сульфата аммония, 5—15 г буры или борной кислоты и 5—15 г молибдата аммония. Срок хранения до 1 месяца. Смесь можно заменить готовым комплексом удобрений РОСТ-2, добавив к нему на 1 кг 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония.

Почва для методики Миттлайдера подходит любая. Вся площадь делится на узкие гряды шириной 45 см с широкими проходами — 75—90 см на открытом пространстве, в вегетарии, учитывая уклон грунта, они могут быть уже.

Рис. 39 Микротеррасирование в солнечном вегетарии.

В любом случае у растений должно быть достаточно места для роста на свету. Длина таких грядок— по ширине вегетария (рис. 39).

На одну грядку длиной 4,5 м нужно 0,45 кг смеси № 1 и 0,225 кг смеси № 2 (рис. 40).

После первого внесения удобрений необходимо перекопать землю на глубину 20 см, распушив ее и сделав по краям гряд бортики высотой 8—10 см. В результате должны получиться «корытца», содержащие удобрения и поливаемые водой. Внутреннюю часть гряд шириной 30—35 см целесообразно делать горизонтальной (микротеррасирование). При этом основной принцип вегетария не нарушается, так как поднявшиеся растения будут развернуты к солнцу с перепадом по высоте в 5—6 см (рис. 40).

При такой компоновке упрощается полив растений — пет стока воды. Полив капельный или подземный, но в отличие от варианта,

описанного в разделе 1, шланг или полиэтиленовая труба должны укладываться «змейкой» вдоль гряд (рис. 39).

Рис. 40 Варианты посадок в солнечном вегетарии.

Через неделю после высадки рассады (посева) нужно начать подкормки смесью № 2, внося на поверхность гряд по 180—225 г смеси и производя полив сверху до ее растворения (рис. 40). Для огурцов таких подкормок должно быть 6—8 с интервалом в неделю, для других овощей — 4—5. При этом отпадает необходимость рыхлить почву, а сорняки прорастают в основном на неудобренных дорожках.

В вегетарии можно воспользоваться и иной методикой Миттлайдера—так называемым методом ящиков, или грядами без дна (рис. 39). Длина и ширина гряд может быть любой, а высота 20 см. Заполняют их смесью опилок и песка (3:1) с добавлением смеси № 1 и № 2. Подстилающая почва —любая.

Только в весенне-осенний период метод Миттлайдера позволяет без отапливания собрать 2—3 урожая.

Метод Миттлайдера — яркая иллюстрация интенсивной технологии выращивания овощей с применением химических удобрений. С его современной противоположностью — биоинтенсивной технологией группы «Эколоджи Экшн» с использованием лишь органических удобрений вы можете ознакомиться по книге Джона Джевонса «Как выращивать больше овощей» и применять ее не только для открытого грунта, но и для солнечного вегетария.

Вам решать, каким путем идти. Любой из них имеет свои тонкости и возможности. Они откроются вам па практике.

2.6. Печь-калорифер для вегетария

Печное отопление теплиц—не новинка. Оно может заменить резервное электрическое отопление и для вегетария, который используется круглогодично. Но каким образом построить и использовать печь, не нарушая принцип воздушного аккумулирования тепла в почве? Для этого может подойти только печь-калорифер (рис. 33). В чем ее особенности?

Плоские или трубчатые воздухонагреватели печи, куда по короткому воздухопроводу для нагрева поступает холодный воздух Из нижней части объема вегетария, называют калорифером, а нижнее пространство, где горят дрова, уголь, торф, опилки и др., — топливником. Под ним находится зольник.

Эффективность нагрева зависит от количества воздухонагревателей, то есть площади соприкосновения нагреваемого воздуха с горячей поверхностью каналов, омываемых дымовыми газами.

Нагреваясь, воздух по воздуховоду с другой стороны печи возвращается в вегетарии — верхнюю его часть и, подхваченный штатной системой вентиляторов, распределяется во всем объеме, входит в подземные трубы, нагревает почву и вновь поступает для нагрева в калорифер.

Если для аккумулирования тепла необходимо организовать принудительную вентиляцию труб, то для подачи теплого (горячего) воздуха из печи-калорифера может использоваться и естественная тяга. Для этого воздуховод выхода горячего воздуха должен находиться выше входа холодного воздуха; все воздуховоды должны быть короткими, с минимальным количеством поворотов. Применение дополнительного вентилятора, нагнетающего холодный воздух в печь, существенно увеличивает теплоотдачу печи.

На рис. 34 представлен вариант печи-калорифера. Горячие газы из топливника, выложенного из огнеупорного кирпича, омывают поверхность воздушного калорифера и достигают вершины печи (колпака). Отдавшие большую часть тепла калориферу дымовые газы опускаются вниз по колпаку между наружными стенами из красного кирпича и огнеупорной кладкой топливника. Достигнув уровня зольника, газы через подзольник уходят в дымовую трубу.

Такое движение дымовых газов позволяет поддерживать тепло в топливнике. Он быстрее разогревается, коэффициент полезного использования топлива повышается. Размеры топливника из огнеупорного кирпича «на ребро»: ширина 380 мм, высота и глубина по 500 мм.

Рис. 31. Общий вид солнечного вегетария с пасекой на крыше хозблока.

Если воздуховодные каналы калорифера выполнены из керамических дренажных труб, их укладывают с подъемом (по ходу воздуха) 10—13°.

Печь устанавливают на фундамент с обязательной гидро- и теплоизоляцией. Для этого используют рубероид и обработанную антисептиком доску.

Дымовая труба должна быть кирпичной, теплой. Если она возвышается над крышей на 1—1,5 м и имеет гладкую и ровную

Для очистки печи от сажи необходимо в ее стенах установить дверцы или легко вынимаемый кирпич. Все каналы должны быть обмазаны глиняным раствором. Теплопроизводительность такой печи 1800 ккал/час. Она может работать более 12 часов безприсмотра. Автор печи — Н. М. Артюшенко.

Рис. 33. Размещение печи - калорифера в системе воздушного обогрева солнечного вегетария

Для укладки труб воздухонагревателя применить жаропрочный бетон (раствор 13, цемент М400, битый красный кирпич).

X — заслонка в воздуховоде; V — печная задвижка.

Для воздушного обогрева от печи - калорифера

1. В подсобном помещении выложить из кирпича печь колпакового типа с дымоходом;

2 Коллекторы подземных воздуховодов объединить и предусмотреть разделительный шибер;

3. Коллектор присоединить к воздухонагревателю печи

4. Воздуховод с нагретым воздухом присоединить к вентиляторам.

Рис 34. Печь-калорифер Н.М.Артюшенко.

1—16 керамических труб 0 100 мм. I = 800 мм: 2 — колпак теплого воздуховода; 3 — колпак холодного воздуховода; 4 — дверка топливника 250x205 мм; 5 — дверка зольника 210x140 мм: 6 — дверка прочистки дымохода 140x75 мм: 7 — задвижка дымохода 270x300 мм: 8 — шибер дымохода для растопки печи: 9 — шибер для рапопки; 10 — колосники 250x380 мм: 11 — поддон зольника 400x700 мм (стальной лист); 12 — кирпич — шамот, 13 — кирпич красный печной. 14 — уголок стальной 40x4 мм: 15 — полоса стальная

На рис. 35 изображена печь-калорифер «Тепло» конструкции В. П. Протопопова. Она состоит из трех основных частей: топливника длительного горения (2, 3, 4), воздухонагревателя, или калорифера (1), и дымохода. Взаимное расположение этих частей может быть различным, в зависимости от условий эксплуатации.

Длина топливника длительного горения — 50 см, ширина равна ширине калорифера — 35 см, высота 152 см. Поперечная вертикальная перегородка разделяет топливник на две части: переднюю — бункер с загрузочной и шуровочной дверцами и заднюю — камеру горения. Внизу находится колосниковая решетка, под ней — зольник.

Воздухонагреватель представляет собой узкую камеру, через которую одновременно сверху вниз и вдоль проходят дымовые газы. Внутри камеры проложены вертикальные трубы. Нагретый воздух поднимается по трубам и выходит в верхний сборный канал, откуда по воздухопроводам может быть отведен в систему отопления вегетария.

Для воздухонагревателя такой печи лучше использовать металлические трубы: чугунные канализационные, водопроводные или стальные водогазопроводные. Можно и асбсстоцементные, однако воздух в них нагревается дольше. Диаметр труб 100—125 мм, длина 145 см. В печь нужно вмонтировать пять труб.

Калорифер может нагреть до 50—60 °С за 1 час около 400 куб. м воздуха.

Важнейшей особенностью печи является возможность ее функционального совмещения со стеной вегетария.

На рис. 36 печь-калорифер конструкции В. П. Протопопова имеет топливную часть, развернутую в сторону подсобного помещения вегетария. Такая модификация удобна для эксплуатации и легче включается в систему воздухообмена.

И, наконец, простейший вариант — металлическая печь конструкции П. Н. Кушко с корректировкой дымооборота для усиления горения (рис. 37). Ее можно разместить непосредственно в вегетарии.

Топливом служат древесные опилки. Теплоотдача — через металлические стенки. Конструктивно для печи можно использовать металлическую бочку или отрезок магистральной трубы большого диаметра.

Представленные варианты печи не требуют непрерывного обслуживания и работают на любом доступном виде твердого топлива. Выбор конструкции зависит от ваших возможностей и потребностей. Главное — она должна быть экономичной по топливу («от фунта дров - пуд тепла») и, желательно, с воздушным калорифером.

Хотим еще раз подчеркнуть, что печь играет роль лишь резервного обогрева вегетария в ненастные зимние дни.

Круглогодично полностью обеспечить энергией солнца потребности вегетария невозможно. Нередки случаи, когда неделями дует ветер идет мокрый снег или затяжной холодный дождь, небо затянуто плотными тучами. Накопить солнечное тепло на все зимнее полугодие в принципе возможно (например, закачивая нагретую в солнечных коллекторах воду в глубокие скважины), но экономически нереально.

Последнее время, в условиях энергетического кризиса, мы все чаще обращаемся к возможности использования энергии ветра. Тем более что в ненастье он практически всегда дует.

К созданию ветроэлектростанции (ВЭС), как правило, подходят слишком требовательно: параметры генерируемого напряжения должны быть как в электросети, лишнюю энергию планируют отдавать в государственную энергосеть или направлять на зарядку аккумуляторов...

Все это правильно, но очень дорого. Ветроагрегат, генераторы напряжения должны быть не только надежными, но и дешевыми, доступными для использования в любом селе, садовом кооперативе. Наши проекты сооружения ветроэлектростанции базируются на следующих положениях:

1. Ветродвигатель должен быть не пропеллерного, а роторного типа. Последний имеет ряд преимуществ, среди которых: простота конструкции и более низкая стоимость ее, меньшая начальная скорость ветра и большая мощность;

2. Генераторы желательно использовать от автомобилей. К одному ветродвигателю их можно подключить несколько. При этом формируется безопасное напряжение 12 или 24 В. Стабилизация напряжения осуществляется стандартными автомобильными регуляторами;

3. Серийность изготовления большинства узлов и элементов ветроустановки. Могут пригодиться даже бывшие в употреблении полуисправные части. Например, задние мосты автомобиля, ступицы, ручные тормоза. Такой путь технологичен и экономически выгоден;

4. Аккумулирование энергии ветра целесообразно прежде всего путем нагрева больших масс воды (в теплоизолированных баках, внутренних водоемах) с последующим использованием теплой (горячей) воды для любых нужд в хозяйстве.

В вегетарии можно использовать водоем или бак с водой, расположенной над или под поверхностью почвы. Здесь возможны различные варианты конструкций.

Проще всего — нагреть воду с помощью ТЭНов в бочках, установленных в нижней части вегетария. Они могут быть открытыми, чтобы увлажнять воздух, или закрытыми пленкой. Включение и выключение ТЭНов можно осуществлять автоматически, используя тот же программатор, что и для стабилизации температуры во всем вегетарии (рис. 8).

Конструктор А. И. Кулеш, разработал несколько оригинальных и недорогих вариантов ВЭС, доступных для изготовления в мастерских. Их вполне можно использовать для нужд фермерских хозяйств, нескольких сельских усадеб или дачных домов.

Рис. 32.Роторная ветроэлектростанция.

1 — ветроколесо; 2 — рама; 3 — редуктор; 4 — генераторы; 5 — башня с растяжками; 6 — блок автоматики и подключения сети; 7 — кабель; 8 — фундамент. внутреннюю поверхность, тяга будет хорошей.

На рис. 32 изображена ВЭС роторного типа. Основа конструкции — башня, изготовленная из металлической трубы. Ее высота должна быть такой, чтобы ветроколесо (турбина) хотя бы на 1 м возвышалось над окружающими предметами (домами, деревьями). На башне установлено ветроколесо с редуктором и генераторами.

Башня удерживается в вертикальном положении четырьмя растяжками, которые через талрепы крепятся к выпускам арматуры бетонного фундамента.

Ветроколесо состоит из трех оптимально изогнутых частей. При скорости ветра порядка 0,5 м/сек оно вращает через редуктор роторы генераторов. Вырабатывается электрическое напряжение.

При такой конструкции ВЭС нет необходимости применять токосъемники, так как статоры генераторов находятся в башне и неподвижны. Изготовленный образец ВЭС с роторным ветроагрега-том показал высокие экономические и эксплуатационные характеристики.

Скорость ветра, при которой обеспечивается номинальная мощность генератора 7 кВт, составляет 7,5 м/сек.

Ветроагрегат в рабочем состоянии выдерживает без разрушений порывы ветра со скоростью до 50 м/сек и более, устойчив к воздействию гололеда, снежных и песчаных бурь, не требует ориентирования на ветер.