Со всей площади выбранного под вегетарий участка, необходимо снять плодородный слой земли и сделать из него, дерна, навоза, а также растительных остатков компостный штабель (см. раздел 3). Пока будет идти стройка, у вас сформируется прекрасная гумусная почва для вегетария. Обычно вегетарий приходится строить на уже освоенном участке, поэтому использование автокранов, автомашин, применение крупных бетонных блоков для фундаментов — проблематично. Да и очень дорого. Лучше всего его соорудить самому.

Мы хотим предложить вам простой, экономичный, очень прочный фундамент, который можно назвать и ленточным, и столбчатым (непрерывным и прерывным) одновременно.

На первом этапе его сооружения на расчищенной от почвы земле размечаются, не считая подсобного помещения, девять точек — места для столбиков, где и выкапывают ямы размером 50 х 50 х 50 см (рис. 13).

Рис. 13. Последовательность сооружения фундамента солнечного вегетария с хозблоком.

1-диагонали (их равенство гарантирует точность закладки фундамента); 2 - обноска из досок и стоек, 3- шнуры с отвесами; 4 - шаблон из досок; 5 - щебень; 6 - арматурная проволока; 7 - опалубка; 8 - цементный раствор; 9 -бетон.

В каждую яму вставляют (продавливая в землю) длинные куски арматуры, проволоки, а затем доверху засыпают щебенку. Если щебенку залить жидким раствором (1 часть цемента, 2—3 части песка), то через 5—7 дней будут готовы подушки (пятки) для столбчатого фундамента с торчащими кусками арматуры длиной 20—30 см.

Теперь приступаем ко второму этапу. На бетонных подушках вокруг арматуры устанавливаем опалубку с внутренним сечением 20х21 см. Высота опалубки первого (южного) ряда столбиков 20—40 см. После подсыпки земли столбик должен иметь высоту 5—10 см.

Опалубка заднего (северного) ряда на 1 м выше переднего, что в дальнейшем обеспечит уклон поверхности вегетария 15°. Высота опалубки среднего ряда—на 0,5 м выше, чем первого (средняя линия треугольника).

В опалубку заливается густой цементный раствор (с заполнителем или без него), вертикально вставляются арматурная проволока и кусок стального уголка сечением не менее 50*50 мм и длиной 50—120 см.

Если предполагается металлический каркас вегетария, уголок (анкер) должен выступать из столбика на 3—7 см. К нему в дальнейшем привариваются стойки, обвязка. Если планируется деревянный каркас, то уголок может быть высотой 30—70 см и должен иметь отверстия для гвоздей.

Рис. 14 Рытье траншей. Заливка фундамента.

Положение уголка в столбике должно быть таким, чтобы стойки ограждения располагались по наружным граням столбиков (рис. 14). Тогда фундамент и каркас будут на одной вертикальной наружной линии. Это удобно для организации стока воды, герметизации швов и щелей.

А зачем нужно, чтобы из опалубки выступала арматурная проволока?

Через неделю, когда столбики затвердеют, можно снять их опалубку и залить между ними, предварительно установив щитовую опалубку, ленточный фундамент. При этом арматурная проволока соединит его со столбиком. Для заливки потребуется густой цементный раствор. В него можно добавить щебенку, желательно вставить отрезки старых труб, металлических профилей, проволоки и др. Тогда фундамент может быть толщиной всего 10—20 см и без подушки в земле. Местами (с шагом 1 м) между столбиками предварительно можно вбить в землю на глубину до 50 см куски труб или иной прочной арматуры. При этом прочность фундамента будет обеспечена навсегда.

Наличие столбиков облегчает установку опалубки и строительство фундамента. Его толщина достаточна для прочности, а наружные земляные откосы создадут в дальнейшем требуемую теплоизоляцию и придадут дополнительную жесткость конструкции. Теперь необходимо высохший фундамент тщательно покрыть горячим битумом или обернуть рубероидом. Это и утеплит вегетарий, и предотвратит дренаж влаги через фундамент. Фундамент готов. В его границах с уклоном 15° насыпается земля, мусор (рис. 14) и укладываются трубы или шифер шалашиком (рис. 15) для системы аккумулирования тепла. Средняя линия труб должна быть на глубине 35 см от намеченного уровня поверхности земли в вегетарии. Коллекторы могут быть также трубчатыми или выложены из кирпича (особенно для шиферных воздушных каналов). Уклон в 15° нужно создать перед укладкой труб из плотной (желательно глинистой) земли, тщательно утрамбовав ее и многократно смочив водой. Для уклона понадобится дополнительный грунт. Где его взять?

Если вы предполагаете на своем участке посадить еще деревья и кустарники, то нижняя неплодородная земля из ям подойдет для этого.

А можно предварительно выкопать яму под погреб в помещении за северной стеной вегетария (рис. 13—15).

В конце концов, соберите мусор. Все подойдет для создания уклона почвы в вегетарии.

Когда трубы будут аккуратно уложены, соединены с вертикальными воздухозаборниками и коллекторами, их можно засыпать первым слоем почвы. Это верхний слой почвы, предварительно снятый нами, компост, перегнивший навоз и т. д. Такой материал — хорошее питание для будущих посадок и посевов.

Нулевой цикл готов. Окончательно формирование грунта в вегетарии и наружная обсыпка будут проведены после создания ограждения.

2.1. Выбор места. Заготовка материалов

Место для строительства вегетария должно быть выбрано тщательно.

При этом следует предусмотреть:

а) ориентация —только на юг или на юго-восток;

б)отсутствие затенения от восхода до захода солнца. Особенно это важно для утреннего и вечернего времени, когда солнце низко и каждая постройка или дерево может закрыть доступ его лучей к растению (рис. 10);

в) наличие экранов, защищающих от северного ветра. Это — здания, сад, посадки кустарника, забор;

г) резервное место для продолжения строительства с восточной или западной стороны.

Рис. 10. Ориентация и инсоляция солнечного вегетария в течение дня.

Площадь вегетария 20 кв. м — невелика, поэтому на любом участке всегда можно найти место, где есть солнечная поляна, открытая с восточного и западного направления. Весной, зимой и осенью обнаженные деревья лишь частично затенят вегетарии, летними днями будет достаточно прямого дневного освещения, утром и вечером — рассеянного.

Не стоит начинать строительство, если не накоплены необходимые для стройки материалы и не продуманы все этапы работ: от разметки до посадок.

Лучшим местом для строительства вегетария является естественный склон к югу. Его можно сделать более крутым или пологим. Лучший вариант—под углом 20—30°. При большей величине угла наклона эффективность освещения зимним или утренним солнцем выше, но работать на таком откосе будет труднее.

На рис. 11 представлен вариант солнечного вегетария, совмещенного с подсобными помещениями, на естественном склоне 15°. Его глубина около 4—5 м, ширина 10,72 или 5,36 м. Чем определена такая ширина? Прежде всего, исходной запланированной площадью вегетария порядка 20 или 40 кв. м. С другой стороны, учитывая достаточно высокую стоимость стекла, предусмотрено деление его стандартного листа (1300 х 1800 мм) по ширине на две равные части без отходов. С учетом установки стекла на Т-образный металлический шпрос необходимо предусмотреть между устанавливаемыми стеклами зазор в 20 мм. Одна половинка стекла вместе с частью шпроса занимает 650 + 20 = 670 мм. Остальные размеры будут кратными этому числу.

Солнечный вегетарий следует располагать на участке так, чтобы в зимний период от восхода до заката, солнце облучало восточный, южный и западный фасады. Тени от соседних построек, деревьев и кустов не должны падать на вегетарий. С восточной стороны высаживать только летние низкорослые культуры

Рис. 11. Солнечный вегетарий на естественном южном склоне. Общий вид (а), фасад и план (б, в) первого (площадь 49.5 кв м) и второго (г) (площадь 21,4 кв м) типоразмеров.

Размеры устанавливаются по размеру типового стекла. Листы шириной 1300 мм разрезают пополам и учитывают 20 мм на зазор между ними за счет шпросов (650 + 20 = 670 мм)

Рис. 12. Солнечный вегетарий на ровном участке с насыпным уклоном (15°) и с заглублением его передней части: а — боковой (восточный) фасад б — передний фасад. Вариант примыкание вегетария к южной стене жилого дома (в).

Перед началом строительства такую простую закономерность нужно учесть обязательно. Это даст возможность избежать лишних расходов, уменьшить себестоимость вегетария.

Но почему стандартный лист стекла нужно делить пополам? Можно ли его целым укладывать на шпросы?

Да, исходя из требований наилучшей освещенности вегетария, шпросы должны быть как можно реже. Но, к сожалению, зимой снеговая нагрузка может составить 10—30 кг/кв. м. При такой нагрузке стекло большой площади и массы может треснуть. А вот ширина 650 мм вполне допустима.

И еще одна закономерность. Застекленную часть стены вегетария по высоте желательно делать не более 1800 мм, но размеру типового листа.

У большинства земледельцев, к сожалению, садовые участки расположены на горизонтальной поверхности. Как уже отмечалось, в таких случаях для строительства вегетария необходимо создать искусственный склон хотя бы в 15°, то есть при глубине вегетария 4 м сформировать перепад уровней высот около 1 м. Это потребует для внутренней засыпки около 10 куб. м грунта на каждые 20 кв. м рабочей площади вегетария. Еще грунт нужен будет для обсыпки фундамента снаружи. Это и утеплит, и упрочит сооружение.

Максимальную высоту вегетария и необходимый объем дополнительного грунта можно уменьшить, несколько заглубив всю конструкцию. Хотя бы на 30 см (рис. 12). Величина небольшая, но общий выигрыш существенный.

Из рис. 12 а,б видно, что передняя часть вегетария становится ниже. Переднюю степу можно сделать наклонной. Это улучшит проникновение лучей солнца и уменьшит площадь покрытия вегетария на 3,7 кв. м.

На рис. 12в изображен вегетарий, примыкающий к южной части жилого или садового дома. Если все строится одновременно, то высота фундамента здания определит наклон почвы в вегетарий и тип его фундамента.

Будем считать, что вегетарий строится отдельно от здания на горизонтальной площадке. К его северной стороне пристраиваем хозяйственное помещение. Это типовой и наиболее сложный случай. Какие материалы необходимы для строительства собственно вегетария?

Прежде всего, материалы для фундамента. Но так как с его внешней стороны можно и нужно сделать насыпи, то его теплоизоляционные свойства— не самое главное. Основное— прочность.

Самый простой, экономный и при этом достаточно прочный — ленточно-столбчатый фундамент. Столбики сечением 20х20 см целесообразно изготовить на месте литыми с широким (50x50 см} основанием в земле, а затем связать их узким (10—20 см) ленточным фундаментом без подушки. Такой фундамент требует 1,5—2 куб. м бетона с заполнителем (щебенка), куски арматурной проволоки и девять анкеров (стальных уголков) длиной 50 см для вегетария с металлическим каркасом или 70—120 см — с деревянным. Уголки необходимо вставить определенным образом в столбики при отливке, чтобы затем крепить к ним (прибить, приварить) стойки вегетария.

Минимальное количество материалов для конструкции вегетария площадью 20 кв. м:

• стойки длиной 2 м — 9 штук;

• балки длиной 5 м на передний, задний и средний ряды стоек - 3 штуки;

• обвязка по фундаменту между стойками: длиной 2 м — 4 штуки, длиной 2,5 м — 4 штуки. Эти материалы должны быть максимально прочными, так как определяют устойчивость всей конструкции. Поэтому, если используется дерево, их сечение должно быть порядка 100x100 мм, стальной уголок — 50х50 мм, стальная труба — диаметром не менее 80 мм.

На созданном каркасе закрепляются (сваркой, гвоздями, болтами) шпросы. Для крыши вегетария их нужно 8—10 штук длиной 4 м, для трех стен — 22—26 штук длиной 2 м каждый. Задняя стенка вегетария должна быть массивной, теплой. Это принципиальное требование. Поэтому вегетарий желательно «прислонить» к южной стороне существующей постройки или соорудить хозпостройку, чтобы стена между ними использовалась наиболее рационально.

Если рядом с вегетарием не планируется никакое помещение, то лучше всего его заднюю стену (2,5х5 м) сделать из кирпича либо шифера (два слоя, между ними — утеплитель), глиносоломы, досок, рубероида и др.

Каким должно быть покрытие вегетария? Нет никаких сомнений — только стекло. Пленку временно можно применить лишь для стен вегетария. Стекло обладает необходимыми оптическими свойствами, выдерживает снеговую нагрузку, долговечно, обеспечивает «парниковый эффект». Но если вы купили специальные тепличные пластиковые панели, то можете использовать и их. Они легкие и не бьются, шпросы под ними могут быть тоньше и легче.

Однако ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Мы уже отмечали, что она лишь в течении 2—4 месяцев защищает растения от дождя (но не от холода), а затем мутнеет, рвется. Да и цена пленки высока. Купив на вегетарий 46 кв. м стекла, вы окупите его за год — полтора, а учитывая конечные продукты (овощи, ягоды и др.), окупите за это же время и все затраты на строительство.

И еще одна область затрат: элементы системы аккумулирования тепла в почве (трубы или шифер, 1—2 кухонных вентилятора) и элементы автоматики (измерители температуры почвы и воздуха, программатор). Для вегетария круглогодичного использования необходимо предусмотреть (для ненастных дней) электрокалорифер мощностью 1—2 кВт или печное калориферное отопление.

Ниже приводятся подробные сведения о таких печах-калориферах.

Для обеспечения автоматического почвенного полива нужно заготовить металлические и полиэтиленовые трубы. И, наконец, необходимы материалы для электропроводки, для крепления стекла и других монтажных работ в соответствии с выбранным вариантом проекта солнечного вегетария.

Известно, что если один из факторов, обеспечивающих развитие растений, будет в недостатке или в избытке (и то и другое отрицательно влияет па растения), то величина урожая определится именно этим фактором.

Рис. 8. Структурная схема программатора (а), графики суточного изменения температуры воздуха в вегетарии в зимнее время без почвенного аккумулятора (б) и с аккумулятором тепла (в), схема подключений программатора (г)

Поэтому, чтобы получить хороший урожай, теплице нужно либо регулярно уделять немало времени, либо использовать в ней хотя бы простые системы управления температурой, поливом, влажностью.

Без системы авторегулирования микроклимата только 24 % времени температура в теплице соответствует требуемой, 41 % времени она выше и 35 %— ниже нормальной. На рис. 8 приведен график температур в январе снаружи типовой гелиотеплицы и внутри ее— без аккумулирования и с аккумулированием излишнего тепла в почве.

При температуре 12—18 °С в теплице можно обеспечить развитие многих овощных культур без дополнительного обогрева, даже когда температура наружного воздуха ниже —10 °С. Однако для этого следует использовать принудительную вентиляцию воздуха через подпочвенные трубы.

Применение систем автоматического полива и подкормки, регулирование микроклимата уменьшают трудоемкость работ в типовых теплицах с 125 час. до 17 час. (в расчете на 1 кв. м). Выигрыш большой. Поэтому, если вы занятой человек, стоит подумать об автоматике. Для солнечного вегетария, где многие параметры микроклимата поддерживать несложно, внедрение простейшей автоматики даст огромный эффект.

Рассмотрим три задачи авторегулирования в вегетарии: наполнение водой баков для дополнительного (к конденсационному) капельного или подземного полива, включение внутренней принудительной вентиляции и включение дежурного электрокалориферного обогрева в ненастную погоду.

Если эти проблемы решить, то жизнеобеспечение в вегетарии будет на требуемом уровне (все остальное, включая влажность воздуха, решается попутно).

а) Автомат поддержания уровня воды в баке.

Если в баке достаточно теплой воды, организовать капельный или подземный полив несложно. Заполнить бак можно, конечно, и ведрами, но у большинства овощеводов есть скважина, водоем и вибрационный насос тина «Малыш» или «Струмок» мощностью 250 Вт. Стоит включить насос и вода через шланг начнет заполнять бак на чердаке или в вегетарии. Чтобы вовремя прекратить подачу воды и не залить потолок или помещение, достаточно сделать некоторые приспособления, сигнализацию. Очень удобно, если система контроля сама включит подачу воды (при уровне ниже нормы) или отключит ее (при достижении необходимого уровня). Простейший автомат поддержания уровня воды в баке изображен на рис. 9. Он состоит из датчика уровня и электронной системы управления. Питание— от нестабилизированного источника 12 В с током нагрузки не менее 200 мА.

Вся система несложна в изготовлении. Но если у вас возникают технические затруднения, обратитесь к радиолюбителям или к нам. Вам помогут сделать или приобрести такой автомат.

Датчик уровня состоит из изоляционной пластины, куда вставлены три медных или алюминиевых прямых отрезка проволоки, два из которых (Е2 и Е3) своей длиной определяют нижний уровень воды в баке, третий (Е1 —верхний уровень. От каждого отрезка к устройству идет изолированный проводник (А, В, С). Если бак металлический, отрезок проволоки Е2 (или Е3) можно не ставить. В этом случае проводник В (или С) крепится (важен хороший контакт) вместе с металлической пластиной датчика к баку. Датчик электрически безопасен.

Рис. 9. Схема включения автомата «Вода» (а), принципиальная схема устройства управления (б), схема капельного и общего полива (в).

Сетевое напряжение от распределительного щита (РЩ) подводится к контактам исполнительного реле Р1. Здесь 220 В. Это опасно!

Электронная автоматика должна быть хорошо герметизирована в корпусе из металла или пластика и установлена в удобном месте возле скважины.

Ну, а если нужно тем же насосом подать воду в другие места вашего хозяйства? Тогда установите переключатель S1 и подайте 220 В к насосу, минуя автомат включения. Шланг с водой также следует переключить или перенести.

б) Автомат включения вентилятора и элсктрокалорифсра.

Логика выравнивания температуры в вегетарии очень проста:

• светит солнце, жарко— включаем вентилятор, который прогонит горячий воздух через подземные трубы. Нагревается почва вокруг труб. Воздух выйдет из них охлажденный;

• наступила ночь, стало прохладно — вновь включаем вентилятор. Прохладный воздух, пройдя по трубам, за счет накопленного в почве тепла выходит нагретым. В вегетарии становится теплее.

Главное, чтобы теплый воздух не покинул теплицу. Поэтому так важна максимальная герметичность ограждающих конструкций.

Ну, а сели температура воздуха и почвы возле труб выравнялись?

Тогда вентилятор не должен включаться.

По такому алгоритму действует управляющее устройство - программатор.

Для реализации системы автоматического управления работой вентилятора системы аккумулирования тепла в почве и использования его в прохладное время суток необходимо иметь:

- два вытяжных кухонных вентилятора питанием 220 В;

- один или два программатора с измерителями температуры воздуха и почвы в одном или двух местах с питанием от сети через сетевой адаптер на 12 В.

В крайнем случае возможно использование вентиляторов без программаторов. Но тогда обязательным будет ваше ежедневное присутствие на участке с вегетарием.

Применение программатора позволит автоматизировать поддержание в требуемых пределах температуры воздуха и почвы при любой погоде, если, как уже отмечалось, имеется резервный источник тепла—электрокалорифер. Вариант подключения программатора к цепи управления вентилятором и калорифером показан на рис. 8.

В этом случае программатор при понижении общей температуры воздуха ниже величины tН включает с помощью реле питание калорифера. Выключение его осуществляется при достижении верхнего установленного уровня температуры воздуха tВ.

Оба значения температуры (tН и tВ) устанавливаются на программаторе с помощью потенциометрических датчиков.

Целесообразно, с точки зрения надежности системы авторегулирования, иметь на каждую батарею труб подпочвенного аккумулирования тепла по одному программатору и одному электрокалориферу мощностью 1—1,2 кВт.

Электрокалориферы должны устанавливаться на бетонной подставке, покрытой резиновым ковриком. Их воздушные потоки желательно направить либо на заднюю каменную стену вегетария, либо вдоль его центральной дорожки.

Включение калориферов может происходить лишь при повышенных требованиях к температуре воздуха в вегетарии или при продолжительной ненастной погоде.